Лучшими раскислителями являются зола (она же удобрение), мел, доломитовая мука. Мел и доломитовая мука и мел, в отличие от золы, не растворяются в воде и не вымываются дождевой и снеговой водой. Поэтому золу вносят только весной при посадке или в августе для подготовки многолетних растений к зиме, а мел – в любое время.

Нормы внесения раскислителей зависят от рН вашей почвы. В среднем они колеблются от 250 до 500 г на 1 м².

Навоз, куриный помет, компост, травяные настои также раскисляют почву. Незаслуженно забыты и продукты жизнедеятельности человека: фекалии и моча. Работать с ними, не испытывая дискомфорта, помогают современные биопрепараты, так называемые ЭМочки. Сокращение «ЭМ» означает «Эффективные Микроорганизмы». К таким препаратам относятся известный «Байкал», «Сияние-3», «Санэкс» и др.

Вот вам и еще один способ раскисления почвы.

И наконец, увлечение ядохимикатами для борьбы с вредителями и болезнями дошло до абсурда. Ведь яд не щадит ни вредных, ни полезных: гибнут и все те, кому мы должны быть благодарны за бесплатную заботу о нашем урожае.

Еще раз попытаемся разрушить иллюзию о пользе и необходимости ежегодной перекопки почвы.

Какую цель мы преследуем, ворочая тонны земли?

– Сделать почву рыхлой и обеспечить корням воздух? Даже у яблони и груши питающие (сосущие) корни расположены на глубине 20–25 см, а у ягодников и того меньше – 5-10 см. Пытаясь дать корням воздух, мы зачастую освобождаем растения от самих корней. Между прочим, косточковые (вишня, слива, алыча, терн) вообще не выносят, когда задевают и ранят их корни. В ответ они начинают активно плодить поросль.

А что происходит с мокрой осенней почвой, когда она замерзает?

Кристаллики льда мелко дробят почвенную массу. Поэтому из-под снега земля выходит мягкой, как пух. Мороз – лучший рыхлитель! Поэтому так важно, чтобы земля в зиму ушла влажной. А чтобы летом почва не уплотнялась от дождя или полива, мульчируйте посадки.

Тяжелые суглинки – другое дело. Облегчить их структуру можно и нужно с помощью:

– посева сидератов, как только освобождается земля;

– внесения органических остатков (лучше жестких): лузга подсолнечника, гречихи, злаковых, перепревшие опилки и т. д., которые заделываются на глубину 7-10 см или сначала служат мульчей, а в последующих сезонах естественным образом заглубляются при посадках;

– толченого бурого угля или измельченной штукатурки, яичной скорлупы (у кого ее достаточно много) и т. д.

– разведения почвенной живности (не травите бесплатных «пахарей») и использования биопрепаратов: «Байкал», «Сияние», «Фитоспорин» и пр.

Но тогда почему на участке, где, по вашим собственным словам, испокон веку копали, их не стало меньше? Ровно через 1,5–2 недели на месте «образцового порядка» появляется бодрая, веселая зелень. И немудрено. Переворачивая пласт, мы закапываем свежие семена сорняков, которым сами же и позволили осыпаться. Но одновременно выворачиваем на поверхность те, что закопали в прошлом году. Это они так радуют нас своими дружными всходами.

К сведению: Глубина залегания корней злостных многолетних сорняков:

– осот розовый – до 5–6 м,

– хвощ полевой – до 1 м,

– вьюнок – до 0,8 м и т. д. Как думаете, докопаемся?

Конечно, глупо отрицать перекопку вообще. Если вы приобрели участок, который не обрабатывался несколько лет, сначала придется перевернуть дернину. Но делать это надо не на штык лопаты, а направляя ее под небольшим углом, почти горизонтально, на глубину не более 10–12 см.

Есть еще одна неприятность, которая вынуждает дачника взяться за лопату. Это личинка жука-щелкуна, известная как «хрущ» (жирная белая с коричневой головкой и лапами). Если этот вредитель размножился на вашем участке (а предпочитает он заросли пырея, многолетние посадки садовой земляники, картофельные плантации, компостные и навозные кучи), то потрудиться придется.

Кстати, часто мы сами его и заносим на участок с навозом.

Наконец, наметьте себе стационарные грядки шириной 90–95 см длиной 3–4 м (главное, чтобы вам было удобно ухаживать за растениями) и дорожки между ними шириной 50–70 см (как позволяет размер вашего участка). Грядки остаются на одном месте, а растения на них вы сажаете разные в соответствии с правилами севооборота. А если у вас нет возможности соблюдать севооборот «как отче наш», то тоже не беда. На это есть сидераты и совмещенные посадки, о чем мы поговорим позже. Главное, вы не будете топтать грядки и тратить время на рыхление и полив дорожек.

Конечно, на приведение почвы в порядок уйдет не один сезон. А сажать нужно уже сегодня. В АПЗ существует понятие «щадящая обработка земли».

Это рыхление поверхностного слоя почвы с помощью плоскорежущего инструмента. Такой способ обработки земли сохраняет ее естественную двухслойную структуру. Это позволяет растениям создать, может, более редкие, но зато более глубокие корни и обезопасить себя от засухи. Такие растения гораздо лучше переносят недостаток воды, чем с короткими разветвленными корнями.

Наибольшее распространение получили плоскорез Фокина и полольник (культиватор) «Стриж». Существует несколько моделей плоскорезов Фокина: малый и большой (по ширине захвата) – классическая пара для узких и широких междурядий.

Полольник «Стриж» представляет собой качающуюся узкую скобу, заточенную с обеих сторон, поэтому может работать в направлении к себе и от себя (как шваброй), и бывает шириной 12,5 см (большой Стриж) и 6,5 см (малый Стриж).

Разновидности этих инструментов можно встретить в хозяйствах отдельных».

Как правило, лезвие изготовлено из полотна старой пилы.

Размеры, способы крепления к черенку и углы могут отличаться. Но назначение и принцип действия одинаковы – прополка и рыхление почвы срезанием верхнего слоя земли на глубину не более 3–5 см. И плоскорез Фокина, и полольник «Стриж» фактически заменяют традиционную тяпку и выполняют все операции, которые вы делаете с ее помощью, только гораздо быстрее и легче. А это немаловажно для людей пожилых и с ослабленным здоровьем.

Плоскорезы хорошо срезают поросль сорняков, возраст которой не более 1–2 месяцев. Зато это гораздо легче, чем перекопка, и такие сорняки годятся для мульчирования. А если вы мульчируете грядки, то эта процедура со временем станет занимать считанные минуты и перестанет быть «ненавистной».

Конечно, такой инструмент не срежет дернину и не возьмет «убитый чернозем» – переуплотненную, потерявшую комковатую структуру почву. Он для этого и не предназначен.

Для разработки дернины существует мотыга производства новосибирского предприятия «Азия Стриж». Она же с успехом используется для окучивания и рыхления на тяжелых почвах, когда надо разбить корку. Этот инструмент незаменим, когда процесс «выращивания почвы» только начинается.

Если почва на участке настолько «тяжелая», что вы не представляете себе, «как можно ее не копать», то лучше рыхлить ее вилами. Вилы втыкают и раскачивают, не поднимая кома земли. Затем переносят на 10–15 см и опять втыкают. Кстати, так делают весной под деревьями, если приствольные круги засеяны газонной травой, чтобы корни «подышали».

Народные умельцы придумали приварить к обычным вилам под прямым углом к зубьям Т-образную «пяточку» для упора. Остается только вогнать вилы в землю и потянуть на себя черенок.

Ключевую роль в восстановлении и поддержании плодородия почвы, а, значит, в повышении урожаев играет почвенная микрофлора и дождевые черви. Наша задача – помогать им!

Почва, какой мы привыкли ее видеть, образовалась на планете только в результате жизнедеятельности микроорганизмов, которые разрушали горную породу, и постепенно на поверхности Земли накапливалось органическое вещество – гумус.