О косметических недостатках и косметических средствах много писал «отец медицины» Гиппократ. В его трудах можно найти советы и рецепты притираний для женщин с увядшей кожей, средства для устранения запаха из носа, рта, средства для чистки зубов, для смягчения кожи и устранения пигментных пятен лица и огромное количество других косметических рецептов.

Но история косметики уходит своими корнями еще глубже, к самым истокам зарождения человечества. Уже в первобытных племенах существует обычай раскрашивать лицо и наносить татуировку. Губная помада была обнаружена при раскопках поселений первобытного человека. Состав помады был почти такой же, что и теперь — смесь жира и красящего вещества. Уже тогда было обнаружено, что натуральные и минеральные красители очень вредны для кожи, и их стали смешивать с маслом и животными жирами. Это уже был настоящий грим, состав которого тоже почти без изменений дошел до наших дней.

Женщины Древнего Египта не только умело красились, смазывали тело благовонными мазями, но и искусно изготовляли краски, пудры, особые румяна и белила. Для этого из Финикии вывозили оливковое и кедровое масло, на которых приготовляли косметические средства. В египетских захоронениях в больших количествах находят сосуды для хранения белил и румян. Дело в том, что в загробный мир полагалось брать семь сортов притираний и две краски для лица — черную и малахитовую. До наших дней дошла мода египетских красавиц — удлинять глаза с помощью темной линии вдоль века по направлению к виску. Египтянки использовали для этого ядовито-зеленый карандаш из растертого малахита, позже — черную краску из жженой слоновой кости и древесного угля.

Косметика получила широкое развитие и в странах Дальнего Востока — Китае, Корее, Японии. Женщины Древней Индии чернили брови, красили ресницы, золотили губы и покрывали коричневой краской зубы. В комплект косметических средств восточной женщины входило семь декоративных средств: хна, басма, краска для ногтей, белила, румяна, сурьма (для искусственных мушек), ароматическая смесь.

В эпоху Возрождения косметика проникает в Европу и прежде всего во Францию. Но развивалась она здесь в основном как декоративная косметика. В XVI веке в Париже доктором медицины Парижского университета Андре Ле Фурние издается популярная книга «Украшение человеческой натуры и убранства женщин». В этот же период выходит еще одна книга — «Секреты сеньора Алексиса», в которой дают рецепты приготовления косметических средств.

Косметические средства — румяна, пудры, помады, кремы и пасты — завезли во Францию итальянские артисты при Екатерине Медичи. С 1566 года при дворе нужно было появляться с крашеным лицом и белокурыми завитыми волосами.

Особенно процветали румяна во Франции в конце XVII в. и в первой половине XVIII в.; в это время женщина без румян чувствовала себя неодетой. Когда в 1745 г. во Францию приехала никогда не употреблявшая румян невеста дофина, сына Людовика XV, Мария Терезия Испанская, то после серьезного обсуждения этого вопроса в Версале ее все-таки заставили нарумяниться перед официальным приемом. Притирания в известной степени заменяли умывание, к которому люди того времени не имели особой охоты. Если сравнить выставленные в Зале серебра петербургского Эрмитажа рукомойники с выставленными там же кубками, кружками и кувшинами для вина, то невольно удивит, насколько малы сосуды для умывания по сравнению с сосудами для питья.

Как далеко заходила водобоязнь во Франции, видно из следующих двух примеров, которых вообще можно было бы привести бесконечное множество. В середине XVII века в Париже появились сочинения о правилах хорошего тона, в которых автор советует стараться мыть руки каждый день, почти так же часто и лицо. А в церемониале утреннего вставания короля Людовика XIV вообще ничего не говорится об умывании; великолепному королю-солнцу подавали только слегка смоченное в спирту полотенце, которым он обтирал лицо и руки.

В России румяна были в большом употреблении с давнего времени. Для белизны лица в России издавна применяли настой бензойной смолы, так называемое «девье молоко». Деревенские девушки красили щеки свекольным соком, подводили брови древесным углем. Нарумяненные щеки на фоне белого лица казались неестественно яркими. Англичанин Флетчер, посетивший Россию в 1588–1589 годах, писал, что «русские женщины белятся и румянятся так много, что каждый может заметить». Берхгольц, живший в России в последние годы царствования Петра I, тоже отметил в своем дневнике, что «дамы так хорошо умеют раскрашивать себя, что мало уступают француженкам». Позже придворный ювелир императрицы Елизаветы Петровны Позье, проживший в Петербурге более 40 лет, писал, что «все женщины в России, какого бы они не были звания, начиная с императрицы и кончая крестьянкой, румянятся, полагая, что к лицу иметь красные щеки».

В XVIII веке в России был широко распространен еще один, ныне прочно забытый косметический обычай — красить зубы в черный цвет. В основном эта мода охватывала купечество и была весьма популярна.

История косметики знает немало крайностей. Мы упомянули о широко распространенной традиции «румянить лицо». Не менее устойчивой на протяжении столетий оказалась и мода на бледность лица. С этой целью применялись белила, пудры. Загар считался недопустимым для представителей аристократического сословия. Первые появившиеся в Европе зонты служили никак не для защиты от дождя, а в первую очередь — от солнца. В украинском языке название зонтика — «парасолька» — заимствовано из французского, где оно отражает его первоначальную функцию — «пара-сол», «от солнца», т. е. защищать лицо, руки и плечи от вульгарного, как тогда казалось, загара.

В одной из провинций Южного Йемена, где живет племя махара, существует обычай, по которому девушка за две недели до свадьбы начинает добровольное кровопускание, чтобы добиться почитаемой здесь бледности лица и тела. Многие жители этой провинции замешивают порошок натуральной краски индиго на растительном масле и этим составом покрывают тело, которое становится голубым.

Да, красота, как говорится, требует жертв. Чего ради нее не сделаешь. В странах Средиземноморья, в Италии и в Испании, красивыми считались черные глаза. С этой целью модницы закапывали в глаза содержащие атропин вещества. Зрачок расширялся, радужка почти исчезала. «Красавица» при этом практически ничего не видела, но зато с удовольствием поводила вокруг своими «черными очами». Растение, чей ядовитый сок, содержащий в большом количестве атропин, использовался для этих целей, так и называется — «белладонна», т. е. «Белла Донна», «Прекрасная Донна».

К XVIII веку относится и интересный, ныне прочно забытый обычай российских модниц украшать свое лицо мушками. Мушки, то есть кружочки или какие-нибудь другие фигуры, вырезанные из черной материи, которые наклеивались на лицо и должны были изображать родинку, появляются в Европе только в XVII веке, с легкой руки графини Ньюкастл, которая воспользовалась этими «пластырями красоты», как их еще называли, чтобы скрыть некоторые дефекты кожи. Красавицы с безукоризненно чистой кожей тоже пускали их в ход. «Стоило наклеить мушку на таком месте, на которое в особенности хотели обратить внимание, и можно было быть уверенным, что взоры всех то и дело будут обращаться именно на это место; так и поступали», — писал историк нравов Э. Фукс. Обычай этот, или мода, был давно известен у арабов и персов, которые считали небольшую темную родинку украшением лица. Особое распространение мушки получили в конце XVII и в первой половине XVIII века, когда на лицо или шею стали наклеивать не только кружочки или звездочки, но и фигуры и даже целые сцены, вырезанные из черной тафты. Место на лице, на которое наклеивалась мушка, имело особое значение, и мушка получала соответствующее название. «Страстная» наклеивалась на виске около глаза, «величественная» почти по середине лба, крошечная на подбородке — «шаловница», на щеке — «согласие», под носом — «разлука», на носу — «дерзкая», «кокетливая» около губ, а «воровка» — на прыщик.